清晨的雾气还没散尽时，外婆已经踩着露水从鸡窝里摸回了三个土鸡蛋。蛋壳上还沾着几撮干草，在晨光里泛着温润的粉白，像极了外婆布满皱纹的手背。她总说，要吃柴火灶焖饭，就得用这样带着 “土气” 的蛋，还有挂在灶房房梁上、熏得油亮的腊肉。
灶房是老屋最热闹的地方。泥土糊成的灶台被烟火熏得发黑，却在墙角生出几簇青苔，透着几分生机。外婆往灶膛里添了把干松针，火苗 “噼啪” 一声窜起来，舔着黝黑的锅底。她从米缸里舀出三碗珍珠米，倒入竹编的筲箕里，接着就去院角的井边打水。井绳磨得发亮，轱辘转起来发出 “吱呀” 的声响，清凉的井水带着草木的气息，漫过雪白的米粒。外婆淘米时动作很慢，手指在水里轻轻搅动，米香便随着涟漪一圈圈漾开，混着灶膛里松木燃烧的味道，在空气里酿成一种让人安心的香气。
等米泡得发胀，外婆就把它们倒进铁锅，再添上刚好没过米面的井水。她用筷子在米中间戳了几个小孔，说这样 “气才能跑通”，饭粒才会颗颗分明。盖锅盖前，她总会往锅边贴一圈玉米饼，面团是前一晚发好的，掺了切碎的南瓜丁，贴在锅壁上滋滋冒油，很快就结出金黄的锅巴。
展开剩余61%这时该轮到腊肉登场了。那腊肉挂在房梁上快半年了，表皮熏得乌黑，内里却红得透亮。外婆取下一块，用温水洗去表面的烟尘，菜刀切下去时，肥肉部分发出 “沙沙” 的轻响，瘦肉则带着韧劲，要费些力气才能切断。切好的腊肉丁肥瘦相间，在碗里堆得像座小山，油光顺着边缘往下淌，落在桌上凝成小小的油珠。
土鸡蛋要等到饭快熟时才打。外婆把鸡蛋在锅沿轻轻一磕，两手一掰，金黄的蛋液便滑进瓷碗里。她从不加味精，只撒一小撮盐，用筷子快速搅动，蛋液起泡时，碗沿会沾着细密的泡沫，像撒了层碎银。灶膛里的火渐渐小了，她往里面添了根粗柴，让余温慢慢煨着锅里的饭。
大约半个时辰后，锅盖边缘开始冒白汽，带着一股混合着米香、肉香和蛋香的热气，顶得锅盖微微颤动。外婆掀开锅盖的瞬间，一股白雾 “腾” 地涌出来，裹着滚烫的香气扑在脸上。原本平整的米面鼓起了一个个小丘，腊肉丁嵌在饭里，肥肉的油都渗进了米粒，让每一颗米都染上琥珀色。她把蛋液沿着锅边淋下去，蛋液遇到热气立刻凝固，边缘变得焦香，中间却还带着点溏心。最后撒上一把葱花，绿得发亮的碎末落在油亮的饭上，像突然绽开的春天。
我总爱在灶房里等着开饭。外婆会先铲起锅边的玉米饼，饼底的锅巴脆得能咬出声响，里面却软乎乎的，带着南瓜的甜。然后她用木勺把饭盛进粗瓷碗里，每一勺都要挖到锅底，这样才能同时吃到软糯米粒、焦香锅巴、油润腊肉和嫩滑鸡蛋。第一口下去，先是鸡蛋的鲜裹着米香在舌尖散开，接着腊肉的咸香慢慢渗出来，最后锅巴的脆劲带着微甜的余味，让人忍不住加快咀嚼的速度。
外婆坐在灶门前的小板凳上，看着我狼吞虎咽。她的眼睛眯成一条缝，眼角的皱纹里盛着笑意，像盛着阳光。“慢点吃，锅里还有呢。” 她说着，往我碗里又添了一勺，“这柴火灶焖出来的饭，就得配土鸡蛋和腊肉，不然总差着点意思。”
我后来在城里吃过很多焖饭，用电饭煲做的，用砂锅炖的，甚至加了鲍汁和海鲜，却总觉得少了点什么。直到某个冬天的傍晚，路过一家柴火灶饭馆，闻到相似的香气，才突然明白，少的是灶膛里跳动的火苗，是外婆淘米时的耐心，是腊肉在烟火里慢慢沉淀的时光，还有那土鸡蛋里藏着的、带着晨露和阳光的味道。
那味道，是外婆用一辈子的烟火气，煨出来的乡愁。
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